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服裝制版專業理解

2021-11-10 11:41:16
8次

服裝制版是現代服裝工程的一部分:現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝制版就是其中的結構設計;她既是款式造型的延伸和發展,也是工藝設計的準備和基礎。服裝設計包括1、創作設計(款式圖,包括款式、面料、色彩等等的表達);2、結構設計(也叫制版,版型處理或打版,每個部位的具體規格尺寸);3、工藝設計(也叫車位,一件成品的縫制過程)。其中制版在中間是處于一個承上啟下的作用,是整個服裝設計里面最重要的一個環節。
制版講三準一全,款式,尺寸,細部計算準。面,里,襯,工藝版全。服裝設計師手稿不能準確表達立體真實服裝效果,更不能做功能性實驗,為保證服裝活動,舒適,美觀,現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。
 
中文名 服裝制版
外文名 patter making
類    型 概念
類    別 服裝
組    成 3部分
 
造型方法
平面造型
A成衣比例直接法
B人體比例過渡法C 成衣比例局部過渡法,
D 基型法
立體造型
A幾何形體法
B 原型展開法
C立體成衣展開法:制版要求,三準一全。
款式,尺寸,細部計算準,面,里,襯,工藝版全。
輔助線:d輪廓線
刀眼寬0.2長0.3
錐眼距省0.5厘米
做縫1-1.5厘米
弧線處做縫0.8厘米
折邊3.5-4.5厘米
:扎白坯(劃片
A布料處理:熱縮 浸水
平整去皺:紗線校正與確定
排料:紗線不允許斜劃凈縫樣
主要部位:手工縫制
7白坯縫制過程:
A:縫線在凈縫線上準確運針,為確保精確可使用別針或手針縫制。四消滅:水,油,粉,線頭。) ,
袖窿拉扦條,為提高效率,袋,袢,育克可劃上位置
:袖子最好手針绱,0.5-0.7針距,扎坯對位以刀眼為準,反映真實版型,不允許離開樣板調整。
D:正確熨燙,可采用歸拔工藝。
試白坯
要求人臺高度調制視線水平部位,一般160-175cm
:穿衣時前后中線對準人臺標記線,尤其后領窩對準人臺第七頸椎骨
:正面觀察,對稱部位,領子,駁頭,領里口的造型,以及領子與頸部帖領均勻度,肩寬量是否與設計相符合背面觀察,后衣身不起吊,后領造型,肩符合設計要求,無斜向皺紋側面觀察,袖窿與人臺臂根相似形,肩風不向后,后肩袖窿余量不過多,前肩袖窿拐點后帖體自然無起容,BL線水平不吊起,前胸帖體度均勻流暢。
袖子,正裝圓袖帖,彎,扣,袖山容量均勻飽滿,前呈腦門狀
休閑袖子,帖體度減弱,袖型偏直,SP點大于正裝,正側袖曲線弱。
:出現斜向皺紋是服裝弊病,是不平衡或各部配合不好所產生,要采用手提,大頭針別等方法,將病狀根除,回到平面修版。
款式確定
設計師手稿/刊物圖片(需按客戶要求自己確定具體規格)
企業制單要求(不需要自己定規格,但是必須按照制單要求)
實樣樣衣(關鍵看測樣衣的方法,測量方法正確才能做出最接近的紙樣)
平面制版
國內的制版方式
中式服裝:是從古代深衣制時就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式,裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四,將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去,使衣片成一個十字形,然后在前面的衣身中間剪開作為開襟,并修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面,它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。
短寸法與胸度法:這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位,求得裁剪所需的所有部位尺寸,然后按照這些尺寸來制版,以達到造型更加精確合體。
胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由于我國人體體型不同,胸圍較小,多以半胸圍減去一個數計算。

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